დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსი

Давидо-Гареджийский монастырский комплекс входит в число обязательных к посещению достопримечательностей Грузии. Интернет пестрит фотографиями живописных монастырских башен на фоне горных хребтов, монашеских келий в пещерах и необычных пейзажей Гареджийской пустыни. И все это относительно недалеко от Тбилиси. Непременно нужно ехать! Есть, конечно, сомнения на счет качества дороги, но гоним их прочь, будем решать проблемы по мере поступления.
В Давид-Гареджи существует две дороги. Google прокладывает путь через город Рустави. До монастыря от Тбилиси - 73 км (2 часа) пути. Но во всех форумах пишут о дороге через Сагареджо (от Тбилиси до Сагареджо - 50 км и далее 45 км по Гареджийской пустыне). Казалось бы, Google прав и первый вариант выглядит предпочтительнее, но почему тогда все массово выбирают второй?
Мы решаем прокатиться по обеим дорогам: вперед через Рустави, а обратно через Сагареджо, чтобы была возможность сделать крюк в сторону до города Сигнахи, который позиционируется в Грузии как город любви и туристический центр Кахетии.

Стартуем в 9 утра. Толкаемся в пробках на узких улочках в центре, выезжаем на трассу ს4. Дорога практически пустая. Проехали Рустави - город с типичной советской архитектурой, который некогда благоденствовал за счет работы множества промышленных предприятий. Внешне он чем-то напомнил нам Северодвинск, но только сильно потрепанный жизнью.
За Рустави дорога продолжалась мимо каких-то редких населенных пунктов, заброшенных объектов, полей с пасущимися коровами и овцами. Удивительно, но навигатор на этом этапе пути понимал, куда нас ведет и знал все повороты на маленьких грунтовках. Без него мы бы точно заблудились.

Едем довольные. После нескольких хмурых дней наконец-то мир вокруг сияет яркими красками: солнце, классическое сочетание голубого неба и белых облаков, молодая зеленая трава. Дорога, несмотря на плохое качество покрытия, вполне проезжаемая, и почему все предпочитают путь через Сагареджо - нам не понятно. Вот и какой-то древний указатель к монастырю, надпись на грузинском нам не прочитать, но судя по картинке, мы едем в нужном направлении. Дорога идет по полям, периодически встречаются ямы и мы их объезжаем по траве. Сплошная романтика. Навстречу едут французские кемперы, улыбаются и машут. Ну раз тут граждане Евросоюза на автодоме проехали, значит, мы выбрали верный путь.

И вот перед нами развилка: можно поехать прямо или повернуть направо вверх по холму. Судя по карте, нужно выбрать дорогу направо. Только это не холм оказался, а небольшая гора, и дорога продолжается под таким уклоном, что нам периодически кажется, что машина перевернется. Тут автодом явно не мог бы проехать. У нас появилось подозрение, что французы до монастыря не доехали, а просто развернулись и отправились восвояси. Но мы сделали это, вползли наверх! О, нет, приехали! Пограничная военная часть (здесь совсем рядом граница с Азербайджаном). Не хватало еще конфликта с военными. Навигатор потерял дорогу, используем его только для определения направления.

Огибаем потихоньку военную базу. Черт! Зона огня! Только бы нас не пристрелили, нечаянно… А то мало ли как бывает. Информационное табло сообщает, что международная организация HALO Trust тут уже разминировала территорию. Интересно, когда они ее успели заминировать? Грузия же не воевала с Азербайджаном. Едем вперед молча, на душе скребут кошки. Страшно. После военной части дороги как таковой нет, только следы от машин по полю. Снова холм, дорога размыта, глубокие колеи. Если здесь застрять, то вытащат нас не скоро. Вокруг вообще ни души. Возвращаться к военной части тоже очень не хочется, не нравится нам их “зона огня”. Сидим размышляем… И вот на дороге показался “знак свыше” - старенький полноприводный Subaru Forester с местными номерами. Со знанием дела объехал все ямы, нигде не застрял, значит, здесь все-таки можно проехать на легковушке и мы поехали след вслед за ним. Ура!

Наш следующий возглас радости последовал вскоре на развилке с дорогой из Сагареджо, где обнаружились настоящие дорожные указатели. Значит, мы почти у цели! Последние несколько километров пути идут чуть ли не вплотную к границе, но тут уже ехать не страшно. По этой дороге каждый день проезжает много туристов.

Вскоре показалась Лавра Святого Давида. Припарковались у монастырского магазина, тут же пришел монах и пригласил войти. Сувениры с религиозной атрибутикой нас не интересуют, непонятное вино тоже, поэтому мы ограничились покупкой небольшого буклета о монастыре (4 лари). Монах рассказал, где выход к пешеходной тропе по горе и предупредил, что на весь круговой маршрут потребуется не меньше двух часов.

Мы начали осмотр с Лавры.
Тут, конечно, не обойтись без истории. Она длинная, но постараемся максимально сократить и упростить.
В 6 веке, когда христианство было еще очень молодой религией, в древней Сирии (в Антиохии) жил монах Иоанн. Его вера была так сильна, что он не только проповедовал, но и творил божественные чудеса. Естественно, толпы людей приходили к нему за исцелением, но он мечтал об уединении. В родных местах его популярность была слишком велика и жить отшельником не получалось. Однажды во сне к нему явилась Дева Мария, которая направила его в Грузию помочь церкви донести слово божье до основных масс населения и укрепить веру. Он отправился на задание, захватив с собой учеников. Сколько их было изначально - история умалчивает, но принято считать, что до Грузии с Иоанном дошли 12. В настоящее время эта компания известна как “13 ассирийских отцов” и они очень почитаемы.

Прибыв в Грузию, монахи поселились на горе Зедазени близ Мцхеты. Двоим повезло стать епископами, а остальных Богоматерь, снова явившаяся во сне Иоанну, командировала в разные части страны, чтобы агитационная деятельность продвигалась более эффективно. Но сейчас нас интересует только один ученик Иоанна - Давид. Он отправился в Тбилиси и поселился в пещере на горе Мтацминда, откуда один раз в неделю спускался в город проповедовать. Согласитесь, не сильно утруждался. Но спокойно работать ему не дали. Вскоре Давид оказался в центре скандала с внебрачной беременностью некой гражданки. Язычники оклеветали монаха, обвинив в неподобающем поведении по отношению к женщине, но он чудесным образом доказал свою невиновность. Тем не менее, “осадок” остался и Давид со своим учеником Лукианом отправились на поиски более уединенного места. Однажды, изнуренные жарой и долгой дорогой, они остановились отдохнуть в пустыне у скалы и Давида осенило, что поселиться нужно именно здесь. Вот с этого момента и начинается история монастыря. Монахи выдолбили в скале для себя кельи и с божьей помощью принялись преодолевать житейские сложности. Одним из достижений стало обнаружение источника питьевой воды, который считается целебным и сейчас известен как “Слезы Давида”.

Со временем желающих отречься от мирской жизни становилось все больше. Монастырь рос. Давид совершил паломничество в Иерусалим, принес в Гареджа камень со Святой Земли и с тех пор монастырь обрел треть иерусалимской благодати. Это значит, что три паломничества в Гареджа приравнивались к одному в Иерусалим. Популярность монастыря возросла многократно. Лукиан основал неподалеку монастырь Натлисмцемели (Св. Иоанна Крестителя), а второй ученик Давида - Додо - монастырь Додос Рка.
Следующий этап развития Гареджа связан с деятельностью Илариона Картвели (9 век). При нем была расширена церковь Преображения, украшена могила Давида, появились новые помещения, новые гареджийские монастыри, увеличилось церковное имущество и количество монахов. В 11 веке Гареджа перешел под покровительство царского двора и к началу 13 века комплекс насчитывал уже 12 монастырей. Это был важный духовный центр страны.
Как и весь регион, монастырь переживал иноземные нашествия, но вновь и вновь восстанавливался. Особенно сильно Давид-Гареджа пострадал в 1616 году во время нашествия шаха Аббаса I, чье войско разорило все монастыри и убило 6000 монахов. В конце 17 века настоятелем Давид-Гареджа избирают Онуфрия (Мачутадзе), который возродил былую славу монастырей, многое построил и восстановил. Но уже в 18 веке начинается упадок. Вновь нашествия и разрушения. К концу 19 века в Давид-Гареджа почти не остается монахов, а в 1920-е годы монастыри закрывают.
Со времен СССР новая граница между Грузией и Азербайджаном пролегает по территории бывших монастырей Удабно и Чичхитури, а монастырь Бертубани полностью принадлежит Азербайджану. В 1970-е до Лавры проложили асфальтовую дорогу, возможно, были планы что-то здесь окультурить, но руки не дошли; и видимо все сейчас ездят по тому, что от этой дороги осталось. В 1990-е в Гареджа вернулись монахи (в Лавру и Натлисмцемели). Их совсем мало, но на правах хозяев они решают, куда можно допускать туристов, а куда нет.

Проходим через монастырские ворота. Направо путь закрыт, частная территория монахов. Но и того, что открыто для туристов, вполне достаточно, чтобы рассмотреть монастырь, все сфотографировать и, конечно, вдоволь повосторгаться. Место необычное и очень красивое. Скала с пещерами монахов, галереи вокруг монастырского дворика, башенки, домики, лесенки. И никого вокруг!

В храме Преображения (где находится могила Святого Давида) шла служба, поэтому мы внутри ничего не рассмотрели и побыстрее удалились.

Осмотр Лавры занимает совсем немного времени и только ради этого монастыря сюда ехать не стоит, даже несмотря на все его очарование. Поэтому у нас не было никаких сомнений, идти по горам в Удабно или нет - однозначно, да! При этом не нужно ждать, что на финише увидишь какой-то сногсшибательный храм или яркие образцы старинного религиозного искусства. Вы получаете “в комплекте”: прогулку на природе, необычные пейзажи, полуразрушенные пещерные кельи и церкви с немногочисленными остатками фресок, а также небольшой азарт (Ура! Наконец-то дошли!).

Тропинка начинается за магазином и ведет вверх по склону. Периодически останавливаешься, чтобы сфотографировать Лавру с нового ракурса и перевести дух. По пути обходишь колючие кустарники и любуешься первыми цветами.

Пересекаем вершину хребта (по гуглу это граница с Азербайджаном). Тропинка раздваивается. Направо - маленькая церковь Святых мучеников. Закрыто.

Налево - дорожка вдоль пещерных келий. Чуть ниже в долине видны пограничные заграждения Азербайджана. Сейчас не очень понятно, в какой мы вообще стране, и спросить не у кого.

Удабно был основан в 9-10 вв и считался одним из самых крупных гареджийских монастырей. По традиции, праздник Пасхи все гареджийские монахи встречали именно здесь.

Давид-Гареджа был не только духовным центром, но и культурно-просветительским. Тут развивалась церковная письменность и иконопись. Гареджийские фрески лучше всего сохранились в Удабно. Главная церковь и трапезная были расписаны в 11 веке. Наряду с библейскими сюжетами, фрески освещают отдельные эпизоды жизни Святого Давида.

Многие фрески датируются 12 - началом 13 века, и некоторые - 13-14 вв. С этого времени архивных записей о монастырской жизни и строительстве в Удабно больше не встречается. Хотя известно, что войско шаха Аббаса I уничтожило всех монахов на Пасху, а если Пасху они встречали в Удабно, то получается, что где-то здесь были зверски убиты 6000 человек. Как-то не верится, что они все могли тут поместиться. Может святые отцы ошиблись в количестве?

Пещеры заканчиваются и тропа приводит к церкви Вознесения. Отсюда можно сразу направиться вниз к Лавре или пройти чуть дальше по хребту, где стоит непонятное каменное сооружение, за которым мобильные сети начали приветствовать нас в Азербайджане.

Вид с горы непривычен. Вроде бы ничего особенного, но новый ракурс всегда привлекает и прогулка в этих местах стала для нас интересным опытом.

По пути вниз проходишь мимо святого источника “Слезы Давида”. Закрыто на замок. Это единственная пригодная для питья вода в этих местах.
Круг замкнулся, маршрут закончен, можно ехать дальше.

В принципе, отсюда недалеко гареджийский монастырь Натлисмцебели. Но у нас на сегодня запланирована еще поездка в Сигнахи, поэтому мы поворачиваем в сторону Сагареджо и мчимся через пустыню. И кого мы вскоре встречаем? - Правильно, французских кемперов. Улыбаемся и машем. Пока мы гуляли, они почти добрались до Лавры “правильным” путем.

Единственный населенный пункт по дороге - поселок Удабно. Печальная бедная деревушка. Видели в интернете информацию, что поляки в Удабно открыли хостел и ресторан. Отзывы хорошие, поэтому мы рассматривали его как вариант для обеда. Но то ли мы его не заметили, то ли было закрыто… В общем, не нашли.

Что касается качества дороги - гораздо лучше, чем из Рустави. И гареджийская пустыня - это совсем не то, что мы представляли. В марте она больше похожа на зеленую степь. Местами очень красиво. А цветущие деревья вдоль дороги - просто сногсшибательно. Из таких мелочей, в том числе, и складывается общее впечатление о стране.

Отдельно хотим выразить благодарность Нино, если нужна помощь в организации поездки из Тбилиси, контакты тут ->
Остались вопросы? Спрашивайте на гостевой странице!