Площадь Свободы - главная площадь Тбилиси и одновременно своеобразная граница между старым и новым городом.
Когда-то на месте площади находилось неприглядное пространство перед городскими Коджорскими воротами. Они стояли приблизительно там, где начинается улица Котэ Абхази. Канавы, овраги и непролазная грязь в непогоду. Из сооружений на этом месте, предположительно, располагался только караван-сарай, где путники, не успевшие засветло войти в город (до закрытия ворот) могли найти приют на ночь. В 20-е годы 19 века овраг и канавы засыпали, место разровняли и оно превратилось в площадь. В то время русские активно занимались восстановлением разрушенного персами Тбилиси, но не очень охотно углублялись в дебри старого города, свои резиденции и административные здания они строили за его пределами. Так, например, на площади появилось здание штаба Кавказской армии, которое в перестроенном виде сохранилось до наших дней.
Главным зданием на площади можно считать здание бывшей мэрии, построенное в 40-е годы 19 века. Оно несколько раз перестраивалось и свой современный вид приобрело в 1910-е гг. Если честно, то мы не знаем, что здесь теперь расположено, но точно не мэрия (в 2000-е она переехала в более просторное строение на окраине города).
На фоне светлой застройки ярким пятном сияет позолоченная статуя Георгия Победоносца, убивающего дракона - памятник Свободы, созданный Зурабом Церетели и установленный на площади в 2006 году. Угадайте, что стояло на этом месте во времена СССР? - Правильно, памятник Ленину. А как называлась площадь? - Правильно, площадь Ленина. Конечно, это не единственное ее экс-название: какое-то время она носила имя Берии, была площадью Закфедерации, площадью Свободы (образца 1918 года) и, пожалуй, дольше всего - Эриванской площадью (в честь русского генерала Паскевича-Эриванского, под чьим командованием была взята крепость Эривани).

С северной стороны к площади примыкает сквер Пушкина. Когда-то на этом месте устраивали воскресный базар, но в 1884 году власти решили навести порядок и разбили сквер. Позже было решено установить тут памятник Пушкину, который как раз останавливался в доме неподалеку во время своего путешествия в Арзрум. Средства на памятник собирали горожане, его открытие состоялось в 1892 году (к 55-летию смерти поэта). Это один из первых памятников Александру Сергеевичу. В теплое время года в сквере можно отдохнуть в тени на скамейке у фонтана, сейчас в марте он еще не работает. Единственное, что нас здесь заинтересовало - офис туристической информации, где можно взять бесплатные карты Тбилиси и регионов и другие разные информационные издания.
Через площадь проходит много автобусных маршрутов, здесь есть станция метро, поэтому часть туристов, приезжающих в центр на общественном транспорте, выбирают её или сквер Пушкина в качестве отправной точки для прогулок по городу. Долго задерживаться здесь смысла нет, выходим на проспект Шота Руставели - центральный, “парадный” проспект Тбилиси протяженностью 1,5 км.

Проспект появился в 19 веке, когда началось активное строительство на Дигомской дороге, ведущей из старого города на север. Сначала Главнокомандующий построил себе дом, совсем рядом с площадью, чтобы от штаба было недалеко, потом его перестроили в дом наместника на Кавказе, что автоматически подняло престиж района и понеслось… дворцы, театры, храмы… Главные политические события истории Грузии 20 века происходили именно на этом проспекте. Здесь почти у каждого дома есть своя история.
Мы движемся по нечетной стороне. В доме №3 расположен Музей Грузии им. Симона Джанашия. Это самая неоднозначная часть национального музея, так как она включает в себя Музей советской оккупации.
Женя категорически не согласен с трактовкой послереволюционного периода гражданской войны, как с периодом оккупации: борьба сторонников двух политических систем, а не наций (если совсем просто, то война красных с белогвардейцами). И в целом считает неадекватным текущее отношение к нашей общей родине - СССР. История должна быть в стороне от современной политики. Народ, живший в СССР, зачастую с теплотой вспоминает былые времена. По всей стране строились социальные объекты, заводы, электростанции, театры… В Грузии уровень жизни населения был гораздо выше, чем сейчас.
Лара, в свою очередь, к такой интерпретации истории относится более спокойно. Когда-нибудь ветер переменится, все снова перепишут на новый лад - общемировая практика, всю правду мы все равно никогда не узнаем. Зачем переживать из-за процессов, на которые ты не можешь повлиять. К тому же, возвращаясь к теме музея, сама экспозиция ничьих национальных чувств не задевает - очередной вариант из серии истории ГУЛАГа. А общественный резонанс, вызванный громким названием, стал дополнительной рекламой, поднявшей уровень внимания к достаточно скромной выставке. В любом случае, если что-то не нравится, можно проигнорировать и посетить другие экспозиции, например, Золотой фонд. И вообще, если учесть, что музей был основан в 1852 году, то наверняка там успели собрать достойную коллекцию экспонатов.

На противоположной стороне проспекта доминирует бывшее здание Парламента Грузии. Типичная “правительственная” архитектура 1930-х гг. Чтобы построить этого монстра Берия приказал снести собор Александра Невского. Как сейчас используется здание - не понятно, парламент переехал в Кутаиси в 2012 году. Рядом с бывшим парламентом перед зданием бывшей дворянской гимназии установлен памятник грузинским литераторам: автору знаменитой песни “Сулико” Акакию Церетели и его другу Илье Чавчавадзе - основоположнику грузинского литературного языка (между прочим, церковь его канонизировала в 1987 году).

Переключаемся обратно на нечетную сторону и смотрим церковь Кашвети, построенную в начале 20 века в стиле древнего храма Самтависи. Церковь построили взамен разрушенного храма 18 века, носившего то же название. К(в)ашвети можно перевести примерно как “Каменьрожающий”. История связана с Давидом Гареджийским, которого согласно старинной легенде одна женщина обвинила в своей беременности. Он, в свою очередь, объявил, что она лжет и все об этом узнают, когда она родит камень, что в итоге и произошло. Есть версия, что в 6 веке на месте событий (вот именно здесь) была построена первая маленькая церковь Кашвети. Современный храм популярен у туристов и не обделен вниманием местных верующих.

Далее по курсу - Национальная галерея и парк 9 апреля. В округе в ассортименте разные скульптуры. Сначала - грузинским писателям и художникам (Э.Ниношвили, Д.Какабадзе, Е.Ахвледиани, Л.Гудиашвили).

Затем - забавные человечки Левана Буджиашвили.

Рядом с оперным театром снова появляются исторические персоны: бюст Акакия Церетели и памятник композитору Захарию Палиашвили. Само полосатое здание театра тоже не останется незамеченным. Оно выглядит очень празднично по сравнению с окрестной серостью. Между прочим, это уже третий театр на Руставели (не считая кинотеатра), которые встретились нам на последних 800 метрах пути, и он единственный, который привлекает внимание.

Продолжаем тему скульптур - дом № 27 - бывший Кадетский корпус - Музей современного искусства Зураба Церетели. Даже если вы не хотите идти в музей, можно заглянуть в небольшой внутренний дворик и посмотреть на творение мастера - Адамово яблоко. Тут же кто-то “выбросил” ненужные руки.

Ещё пара домов - и мы на площади Революции Роз. Последнее время вообще непонятно, что будет с названием площади. Историческое событие, послужившее поводом к переименованию в 2005 году площади Республики, уже не в почете (в 2003 году сторонники Саакашвили с розами в руках ворвались в парламент и свергли Шеварднадзе). Возможно, площади вернут прежнее название, или придумают что-то ещё. Например, можно было бы сократить - “площадь роз”, и озеленить место цветами. А вообще, туристам понятнее всего описание “площадь, где велосипед”, потому что её единственной достопримечательностью является скульптура гигантского велосипеда (8*4 метра), установленная в 2011 году.

Завершить прогулку по Руставели можно в ресторане Дом Хинкали. Мы заприметили это место накануне вечером, но зайти не решились, нас отпугнула громко играющая русская попса и отплясывающий “навеселе” народ. Когда на следующий день оказались рядом, заглянули - оказалось очень даже приличное место. Нас проводили на второй этаж в зал для некурящих. Нам показалось, что ресторан огромный: несколько залов, очень просторно. Интерьер скромный, без излишеств, но все функционально.

Мы заказали несколько видов хинкали, ассорти из закусок (разные пхали и баклажаны) и лимонад. Объелись! Было очень вкусно. Чек 32,05 лари (около 1000 рублей).

На сегодня знакомство с Тбилиси заканчиваем, спускаемся вниз к мосту Галактиони и выходим на свою улицу Марджанишвили.

На счет проспекта Руставели сложно дать какую-то однозначную рекомендацию, посещать или нет. На первый взгляд, тут нет ничего особенного и он напоминает центральные улицы больших советских городов, но вместе с тем, посещение проспекта Руставели позволяет увидеть грузинскую столицу с другой стороны, дает более полное представление о городе, поэтому если позволяет время, нужно непременно тут прогуляться, предварительно почитав историю места, ведь порой она даже интереснее, чем то, что ты видишь вокруг себя.