სიღნაღი 16 марта

Сигнахи - маленький городок на востоке Грузии. Позиционируется как “город любви” и активно рекламируется, и вообще считается, если ты приехал в Тбилиси на несколько дней, то нужно обязательно выделить время, чтобы посетить Сигнахи.
Название города происходит от тюркского слова “сигнак” (укрепленное место, крепостное защитное сооружение) и, например, в современном турецком есть схожее слово - Sığınak, которое переводится как “укрытие”. Иногда можно услышать, что город называют Сигнаги. Разница не принципиальна.
От Тбилиси до Сигнахи - примерно 110 км по Кахетинскому шоссе (дорога S5). Время в пути - около двух часов. Качество дороги вполне приличное, периодически будут встречаться симпатичные пейзажи и населенные пункты, например, Сагареджо, как раз отсюда мы и стартуем (после посещения монастыря Давид-Гареджи).

Примерно через 15 км пути от Сагареджо справа от дороги показалась крепость Чаилури, или как ее называют местные - Ниахура. Координаты: 41.694432, 45.503932.
Мы остановились на обочине и пошли посмотреть ее поближе. Не нужно было это делать! Гораздо приятнее просто притормозить, сфотографировать издалека и повосхищаться, какая симпатичная крепость, как хорошо сохранились стены и т.п. и т.д. Потому что кругом было много мусора, а внутри крепости абсолютно ничего интересного.

Обошли вокруг. Крепость имеет форму пятиугольника, она очень компактная и невысокая. Стены и башни, видимо, кем-то восстановлены, очень аккуратные…
Чаилури-Ниахуре немного не повезло: ни интересной истории (есть предположение, что она построена в 16 веке и в 1800 году у ее стен произошло сражение русско-грузинских отрядов с аварским войском, но это никем не доказано), ни удачного расположения, чтобы превратить ее в какой-нибудь музей-отель-ресторан. В 1984 году Сергей Параджанов использовал крепость для съёмок фильма “Легенда о Сурамской крепости”, некоторые считают, что крепость была построена в качестве декорации, но это как-то слишком круто для советского кино, на наш взгляд.

Жители местных деревушек продают вдоль дороги чурчхелу. Она у всех одинаковая, с виду по крайней мере. Остановились, чтобы купить на пробу. Кахетинская чурчхела готовится традиционным способом из сгущенного виноградного сока с начинкой из грецких орехов или фундука. И конечно, пробовать ее логичнее в Кахетии (к слову, Лара раньше никакую чурчхелу не пробовала, это был первый опыт). Оказалось, что женщина, продающая чурчхелу, вообще по-русски не понимает (за всю поездку мы встретили такое лишь дважды), пришлось звать соседку, чтобы перевела. Стоимость 1 штуки - 1,5 лари (примерно 45 рублей). Вкусная и свежая. Зачет. Умяли по одной, будем считать, что это был обед. Никакого общепита вдоль дороги нет совсем, возможно, не сезон.

Немного не доезжая до Сигнахи (1-2 км), есть поворот к монастырю Бодбе. Координаты: 41.606628, 45.932416. На его территорию пускают до 18 часов, поэтому мы решили заехать сразу, время на исходе.

История монастыря тесно связана с именем Святой Нины - просветительницы Грузии (Иберии), которая в 4 веке принесла в страну христианство. Если вкратце, дело было так:
В 280 году в Каппадокии в одной знатной семье родилась девочка Нина. Родители были преданными христианами (мать - сестра Иерусалимского патриарха, отец - родственник Георгия Победоносца). В 12-летнем возрасте Нину отдали на воспитание в монастырь, где девочка занялась изучением христианства. И вот однажды она обнаружила, что важная реликвия - хитон господень - находится в языческой Иберии. На фоне этого открытия, к ней во сне явилась Дева Мария: благословила на поиски хитона и поручила обратить в христианство иберийцев.
Видимо, Нина не сильно торопилась идти… или легенды за столько веков малость перепутались (Нина предусмотрительно сама надиктовала летописцам всю свою биографию, но это не помогло, ее личность все равно обросла легендами)… Старт был положен в 303 году императором Диоклетианом, который начал преследовать и уничтожать христиан: 40 девушек - христианок (и Нина в том числе) бежали в Армению. Местный царь их всех поймал и убил, спаслась только Нина, спрятавшись за виноградным кустом. Она оторвала от него 2 веточки, перевязала их своими волосами, чтобы получился крест, и отправилась в Иберию. Горизонтальная веточка оказалась немного неровная (с опущенными концами) поэтому крест в Грузии теперь не совсем привычной для остальных христиан формы. Форма креста - факт, остальное - не очень, как вариант происхождения креста существует история о том, как Дева Мария его сама вручила Святой Нине.
Когда Нина добралась до Мцхеты, ее приютила семья бездетного царского садовника. Она помолилась за них - случилось чудо - жена садовника родила ребенка. Затем Нина исцелила молитвами больную жену царя и народ начал массово обращаться в христианство. Царь Мириан был язычником, но вскоре и он крестился. На месте, где был закопан хитон Христа, был возведен храм Светицховели (более подробно см. тут - ссылка). Когда в центральной части страны христианство прочно прижилось, Нина отправилась на восток. Она поселилась в хижине на склоне горы в местечке Бодбе и стала проповедовать христианство среди местных жителей.

После смерти Нины, царь Мириан приказал перенести ее останки в Мцхету, но гроб не смогли сдвинуть с места, пришлось похоронить в Бодбе. Над ее могилой построили храм, вокруг которого постепенно вырос монастырь. До сих пор считается, что мощи Святой Нины творят чудеса и исцеляют больных. Могила главной грузинской святой - гарант популярности монастыря, даже несмотря на его удаленность.
Вскоре после возникновения монастырь стал центром Бодбийской епархии, но в его истории много “белых пятен”, может быть во время очередного нашествия он был разрушен, а может просто работал потихоньку и лишний раз не напоминал о своем существовании.
15 век - расцвет монастыря. Кахетинские цари благоволили к Бодбе и многие были здесь коронованы. В начале 17 века монастырь был разграблен персидским шахом, но через несколько лет полностью восстановлен. В этот период здесь была открыта духовная семинария и создана богатая библиотека. После присоединения Грузии к России грузинская церковь потеряла свою самостоятельность, Бодбийская епархия была ликвидирована, монастырская земля конфискована и Бодбе постепенно пришел в упадок. Восстановительные работы начались во второй половине 19 века, а в 1889 году император Александр III велел открыть здесь женский монастырь. Вскоре после окончания ремонта в Бодбе отправили монахинь из России. Монастырь процветал до 1920-х гг. В 1924 году советское правительство превратило его в больницу. В 1991 году Бодбе вернули церкви.

Мы припарковались у монастырских ворот. Старинный каменный забор, за ним виднеется колокольня и множество деревьев. Первые впечатления - очень положительные. Но оказалось, что мы приехали во время ремонтных работ, поэтому целостной картины увидеть не удалось. Место симпатичное и аккуратное, цветочки - грядки - посадки. Но территория, открытая для туристов, очень небольшая и восторгаться там нечем. Вовсю шло строительство нового храма святой Нины, мостили дорожки, что-то ремонтировали в храме Святого Георгия. Кругом рабочие и пыль столбом.

В результате, внутрь храма мы не попали и могилу Святой Нины не видели.
Храм Святого Георгия был построен в 9 веке вместо старой церкви над могилой Святой Нины. Он много раз восстанавливался и перестраивался. Внутреннее убранство храма больше соответствует русской православной церкви, чем грузинской. Колокольня - также продукт “духовного сотрудничества”, была построена в 19 веке и совсем на грузинскую не похожа, но это ее не портит.

Многие приезжают в Бодбе, чтобы попасть к Источнику Святой Нины. 3 км вниз по горе (а потом, соответственно, обратно наверх). К целебным свойствам святой воды мы относимся скептически, в холодную купель в марте тоже погружаться не хочется, поэтому, не раздумывая, игнорируем эту достопримечательность и покидаем монастырь.

Приезжаем в Сигнахи уже на закате. Место очень фотогеничное. Красивые отреставрированные домики с резными деревянными балкончиками, маленькие житейские скульптуры и длинная крепостная стена.

Хотелось бы сказать, что у города славная многовековая история, но это не так… О его прошлом известно немного.
Как показали раскопки, когда-то очень давно на этом месте существовало поселение. Кто тут жил и когда именно - история умалчивает. Предположительно в 18 веке при Ираклии II была возведена крепость. Возможно, она защищала Кахетию от набегов лезгин, а может и нет. Позже рядом с крепостью построили город, который стал быстро развиваться. Этому способствовало большое количество торговых путей, которые в то время проходили через Сигнахи. Но со временем город зачах и наверное никто бы сейчас о нем не вспоминал, если бы в 2000-е годы грузинское правительство не решило превратить Сигнахи в туристическую мекку, проведя капитальную реконструкцию центра города. С 2007 года обновленный Сигнахи встречает туристов со всего мира. И нам кажется, что если тут в ближайшее время не появится какой-то сверхинтересный объект или развлечение, то городу снова грозит забвение. Но давайте по порядку…

Въезжаем в город по ул. Бараташвили. Оставляем машину на бесплатной городской парковке за полицейским участком. Местечко устрашающее, вокруг собираются стаи бездомных собак, явно заинтересовавшись нашим появлением, уходим быстрее в сторону центра.

Проходим пустующие беседки, скульптуру доктора на ослике и вот мы уже на площади Ираклия II. Фонтан в виде квери (кувшина вина) не работает (сейчас март, это нормально). За фонтаном - симпатичное здание местного ЗАГСа - очень важный городской объект, который работает круглосуточно каждый день и может зарегистрировать брак не только между гражданами Грузии, но и иностранцами. Именно этот факт должен был поддерживать славу Сигнахи, как города любви, но мы не слышали историй о хлынувшем сюда потоке влюбленных, которые вдруг среди ночи решили узаконить свои отношения. До популярности Лас-Вегаса, как до луны. Кстати, тут же рядом на площади есть и казино. Интересно, работает ли? Оно рассчитано явно не на местное население, но и туристов в городе кроме нас в это время было еще человек 10 от силы. Может быть летом гораздо больше? И вообще народу на улицах почти нет. 2000 местных жителей никуда не выходят?

Мы все-таки посетили здание ЗАГСа: на первом этаже расположен центр туристической информации. 2 вежливые сотрудницы выдали нам карту города на грузинском языке и предупредили, что краеведческий музей закрывается через несколько минут и мы туда не успеваем.

А вот и местные жители! С другой стороны площади мы видим старый жигуленок с поднятым капотом, вокруг него собрался консилиум, человек семь. Рядом на дороге лежит коврик, на котором аккуратно располагается разобранный двигатель. Горожане эмоционально обсуждают причину поломки. Диагностика двигателя с полной разборкой на центральной площади.

Современное здание с башней - мэрия города (Сити-Холл), рядом - театр. Чуть дальше будет лестница к зданию Городского музея. Нас уже предупредили, что он закрывается, но мы все равно поднялись наверх, чтобы осмотреться.
Жаль, не попадаем внутрь. Говорят, что музей очень хорош. В него вложили огромные средства, превратив в “образцово-показательный” краеведческий музей страны.

Спускаемся вниз в парк 9 апреля. Проходим памятник писателю и философу 19 века Соломону Додашвили (уроженцу этих мест) и список жителей Сигнахи и окрестностей, погибших во время Великой отечественной войны.
За парком на развилке поворачиваем на ул.Горгасали и вскоре проходим через Крепостные ворота. Единственная работающая торговая точка в городе, которую мы увидели, располагается тут - пара сувенирных прилавков на обочине дороги. Не самый симпатичный “hand made”.

Улица идет вдоль крепостной стены, а дальше переходит в дорогу к городу Цнори. На Горгасали находится важная городская достопримечательность - Церковь Святого Георгия (Сурб Геворк), построенная в 1793 году. Изначально храм принадлежал армянской общине, но после последней реконструкции был передан грузинской православной церкви. Крепостная башня рядом с храмом перестроена в колокольню.

С улицы Горгасали можно подняться на крепостную стену. Для туристов “окультурен” участок между тремя башнями. Сигнахскую стену, пожалуй, можно назвать огромной: протяженность - 4,5 км, 28 сторожевых башен, 7 выходов. По верхнему уровню стены проложена боевая тропа, но мы не уверены, что можно беспрепятственно пройти по всему периметру. Внутри крепостных стен находится всего несколько улиц, остальное - лесистые холмы. Очень странное сооружение.

Гулять по стене приятно: эстетическое удовольствие от созерцания Алазанской долины, несомненно присутствует, хотя вроде бы ничего такого особенного в ней нет. А вот состояние башен - сплошное разочарование. Бревенчатые внутренние перекрытия сгнили, сейчас там опасно. Видели романтиков, бросивших внизу сумки, и на свой страх и риск забравшихся наверх, но сами мы уже на такое не способны.

Похоже, что после масштабной реконструкции государство перестало финансировать Сигнахи, и все постепенно приходит в упадок. Башни прогнили, здания ветшают, мусор никто не убирает, кафе и магазины закрылись, население разъехалось. Город похож на брошенные декорации. Будто бы съемки закончились - бутафория осталась. Несколько лет назад Сигнахи получил хороший шанс стать процветающим туристическим центром, но видимо его упускает. Может быть, мы ошибаемся, например, март - “мертвый” сезон в Кахетии или еще какая-то причина, время покажет…

Возвращаемся обратно в центр города. Идем с другой стороны парка по ул.Лолашвили. По пути видим ресторан Nikala (Lolashvili, 9). Перед поездкой мы посмотрели в интернете отзывы о ресторанах в Сигнахи, в целом, все они были не очень хорошие и выбрать заранее, куда мы хотим пойти, не получилось. Решили действовать по обстоятельствам. В “сонном городе” выбор невелик, а Nikala - открыт, никаких ремонтных работ и выглядит привлекательно. Решили здесь поужинать, а то подозреваем, что до Тбилиси такой возможности больше может не быть. Мы оказались единственными посетителями (когда мы уже собирались уходить, зашла одна грузинская пара), но такое ощущение, что нам были не рады. Официант важный, нерасторопный и неприветливый, просьбу посоветовать что-нибудь вкусное мясное проигнорировал (мол, все вкусно). Видит же, что мы в грузинских блюдах не разбираемся, даже не попытался проконсультировать. Заказали наугад 2 мясных блюда с гарниром, хачапури и 2 лимонада. Заплатили 55 лари (банк списал с карты 1702,76 руб). Нам было невкусно: мясо жесткое и слишком жирное, все пересолено (даже хачапури!!!), только “Тархун” отличный (но в этом нет заслуги ресторана). Это была худшая еда за всю поездку, что автоматически стало очередным “минусом” Сигнахи.

Итак, есть ли смысл посещать кахетинский “город любви”? Если вы готовы приехать из Тбилиси, потратив 4 часа на дорогу, ради красивых фотографий, то да. Если ваша цель - паломничество в монастырь Бодбе к могиле Святой Нины, то Сигнахи станет приятным дополнением. Если путешествуете по Кахетии и находитесь неподалеку, тоже стоит заехать. Но поездка только ради Сигнахи - удовольствие сомнительное и уж точно не обязательный пункт программы путешествия по стране.