Сегодня у нас “наполеоновские” планы. Хочется пройтись по нескольким районам Тбилиси и посмотреть побольше достопримечательностей. Передвигаться будем пешком, время и погода позволяют. Единственный минус - очень сильный ветер, поэтому решили перенести на другой день посещение крепости Нарикала: она возвышается на холме над городом и нам крайне не рекомендовали туда подниматься в такую погоду. Рассказ разделим на несколько частей. Первую условно назовем “Левобережная”: маршрут проходит по левому берегу Куры / Mtkvari от площади Марджанишвили до площади Авлабари. Стартуем…
Вот она площадь Марджанишвили. Вполне европейская с виду. Среди “парадных” зданий начала 20 века вписался “Макдональдс”. Если убрать все вывески на грузинском, можно было бы представить эту площадь во многих европейских городах. Но это только внешний фасад! За домами прячутся старые грузинские дворики.
Поворачиваем налево на проспект Д.Агмашенебели (или, попросту говоря, названный именем грузинского царя Давида Строителя). Скоро это будет
одна из самых красивых улиц Тбилиси. К северу от площади реконструкция улицы уже закончена, а южную часть активно ремонтируют. Да, мы немного
не вовремя, но сейчас уже нет выбора. Главное, чтобы потом дома на улице не пустовали, а то отремонтируют, “заломят” цены и ходи любуйся пустыми витринами и амбарными замками на дверях (где-то такое мы уже видели). Но будем оптимистами, съездим через пару лет и убедимся, что все отлично.
Улица была проложена в середине 19 века по территории колонии вюртембергских немцев и названа Михайловской в честь царского наместника на Кавказе
Михаила Воронцова. Чуть позже немецкое поселение Александердорф стало частью Тбилиси. Улица превратилась в длинный оживленный проспект,
славившийся своими садами. Известные люди строили тут себе дома по проектам знаменитых архитекторов. В 1918 году проспект переименовали в
Плехановский, а в конце 1980х - в Агмашенебели, хотя для многих тбилисцев он так и остался Плехановским.
За домом №75 поворачиваем налево в Сад роз (бывший парк им.Горького). Тихое уютное место с клумбами, фонтаном и детской площадкой. О! И тут Большая Советская энциклопедия, она оказывается в Тбилиси популярна :)
Этот сад был разбит еще в 19 веке и был известен как сад Майера. С тех времен сохранилось летнее помещение “Тифлисского кружка” (клуб местной интеллигенции), сейчас в нем периодически проводят концерты.
Нельзя не заметить дом №61, украшенный яркой мозаикой. Прежде всего бросается в глаза турецкий банк, но здесь также находятся консульские отделы посольств некоторых стран, и до 2008 года было российское в том числе. Кстати, интересы России в Грузии теперь представляет посольство Швейцарии, наших дипломатов тут нет с 2008 года.
Напротив в доме №58 располагалась Михайловская больница, открытая еще в 19 веке. Теперь здесь такая разруха, что и не разберешь, что тут находится. Здание больницы спроектировал местный архитектор Альберт Зальцман - уроженец Тбилиси немецкого происхождения, получивший образование в Петербургской академии художеств. Вот как в таком случае считать, это немецкий, грузинский или русский архитектор? Жил он, кстати, тоже на Михайловской улице.
Последний участок проспекта (до Саарбрюкенской площади) нужно преодолеть побыстрее: ремонт дороги, реконструкция фасадов - работа кипит.
Саарбрюкенскую площадь мы уже упоминали в прошлой части рассказа, но сегодня мы поворачиваем не на мост, а на улицу Льва Толстого.
Старая застройка в таком упадническом состоянии, что не верится, что это центральный район столицы. Но то ли еще будет! Поразил вход в хостел. Представьте, что люди забронировали его через интернет (мы даже не поленились найти страницу, где это можно сделать), приезжают, и видят ЭТО! Наверное, сразу возникнет желание прыгнуть в такси и умчаться подальше. Не хотим никого обидеть, может внутри там все прилично, но фасад… неожиданный.
Прошли немного по улице, названной в честь осетинского поэта К.Хетагурова (Kosta Khetagurovi) до церкви Святого Николая.
Напротив - Дом юстиции (с другой стороны реки мы гуляли вчера). Совсем недалеко - сквер Бараташвили, где установлен памятник знаменитому грузинскому поэту-романтику.
Николоз Бараташвили написал всего 36 стихотворений и одну поэму. Он умер молодым (в 27 лет от малярии). При его жизни не было опубликовано ни одно стихотворение, но позже его творчество настолько поразило сердца соотечественников, что Бараташвили включили в список классиков грузинской литературы. Можно сказать, посмертная компенсация от судьбы за все жизненные неурядицы, а их было немало. Николоз был сыном князя, но разорившегося; хотел поступить на военную службу - сломал ноги; планировал продолжить обучение в Петербурге - отец прогулял последние деньги и Николоз был вынужден пойти работать; без памяти влюбился в красавицу Екатерину Александровну Чавчавадзе - ее выдали замуж за будущего правителя Мегрелии Давида Дадиани. Факт этой влюбленности, конечно, украшает скромную биографию поэта, но о глубине чувств можно еще поспорить. Екатерина Чавчавадзе была звездой тбилисского общества и ей посвящал стихи даже Лермонтов, но это же не значит, что он ее любил. В общем, на фоне “жизненных обломов” появились печально - романтические произведения. Умер Бараташвили вдали от дома и семьи в мусульманской Гяндже (сейчас это территория Азербайджана). После смерти поэта друзья сохранили тетрадку со стихотворениями, которые впоследствии были опубликованы (хоть с друзьями повезло).
Теперь каменный поэт “в образе” печально взирает на воды любимой реки Mtkvari (Куры) и заодно на мост, в честь себя названный. Он был построен 50 лет назад взамен старого Мухранского моста. Внешне - ничего примечательного: обычный мост, по которому несется бесконечный поток машин. В советское время он был знаменит своей пешеходной галереей, находящейся под проезжей частью. В наши дни сюда спускаться не следует, объект в аварийном состоянии. Зато на мосту в 2008 году появилась скульптурная композиция “Молодость”: изящные романтические фигурки на перилах. Мы планируем на них взглянуть и отправиться в сторону Площади Свободы. По привычке, спускаемся к подземному переходу… Шок! Это вообще что?!!
Понятно, не пройти. Наверху тоже нет пешеходного перехода. Местные штурмуют поток машин, но нам нужно вернуться домой живыми, мы не решились. Значит, остаемся на этом берегу реки. Маршрут сложился сам собой. Вдоль дороги не пройти, остается - Подъем Ахвледиани. Симпатичная маленькая улочка, ведущая к Авлабарской резиденции (Президентскому Дворцу). Дома реконструировали, сохранив традиционные фасады. Красиво.
Упираемся в забор официальной резиденции президента Грузии и поворачиваем налево на улицу Самрекло.
И снова шок! Рядом с Президентским дворцом - совсем не элитная застройка, а дома-развалюхи. Поразительный контраст!
Основная достопримечательность в этом районе - Храм Святой Троицы (Цминда Самеба). Недалеко от храма мы случайно наткнулись на милую винную лавочку: большой ассортимент вин, хорошие цены, доброжелательная девушка-продавец, принимают оплату по карте, можно бесплатно продегустировать домашнее вино. Мы бы с удовольствием купили у них пару бутылок вина, но целый день таскать их с собой не хотелось, поэтому ограничились сувенирами.
Главный кафедральный собор Грузии - сооружение масштабное, но выглядит очень официально и не душевно. Храм строился с 1995 по 2004 год на средства населения и конечно, без пожертвований местных олигархов было бы не обойтись.
Невольно сравниваешь с Храмом Христа Спасителя в Москве. Наш “новодел” был построен примерно в это же время и всего на 2 метра выше (103 и 101 метр соответственно), оба собора - двухуровневые (имеют верхний и нижний храм) и оба являются самыми большими в своей стране.
Цминда Самеба может вместить одновременно 15000 прихожан. Внутри храма - огромное “холодное” пространство (мрамор, колонны, современные иконы) - плацдарм для коллективных православных ритуалов. Ничего интересного! Зато прилегающая территория - большая и ухоженная, очень приличный парк. В общем-то в советское время тут и был городской Парк Дружбы, только история у него не веселая и совсем не дружественная (он был разбит на месте армянского кладбища, уничтоженного по приказу Берии). Поэтому Цминде Самебе “в наследство” от парка досталось народное возмущение и ярлык “построен на армянских костях”.
Долго задерживаться здесь не будем: с холма Святого Илии, на котором расположен комплекс, ветер сегодня просто сдувает. Спешим на маленькую улицу Гонашвили, которая ведет к Авлабарской площади.
Первое, что бросается в глаза - большой транспортный поток. От площади начинается проспект Кетеван Цамебули - главная дорога в восточную часть города и далее в Кахетию. Автобусы, маршрутки, автомобили сигналят и “толкаются” на кругу, разъезжаясь в разных направлениях. Людей тоже очень много. На площади расположена станция метро Авлабари - одна из немногих в центре города. Станция знаменита своим фасадом, в украшении которого использовали так называемое вертикальное озеленение. Нас, если честно, не впечатлило. В последний день отпуска мы один раз воспользовались тбилисским метро и нам запомнился запах сероводорода на этой станции (сказывается близость серных источников) - это и есть ее главная особенность, на наш взгляд.
Доминирует на площади советская панельная 9-этажка с синими балконами. Можно было бы сказать, что она не вписывается в окружающее пространство,
но со временем понимаешь, что это нормально для Тбилиси, тут такое сплошь и рядом.
В восточной части площади расположено здание Тбилисского государственного армянского драматического театра имени П. Адамяна.
Но в настоящее время оно - в аварийном состоянии и труппа дает только выездные спектакли. Сейчас здание театра - это ориентир для тех,
кто хочет посмотреть памятник Георгию Данелия и героям фильма “Мимино”, поставленный в сквере у театра в 2011 году. Изначально эту работу
Зураба Церетели планировали установить в Москве на Чистых прудах, но не сложилось… Жаль, памятник симпатичный и оставляет приятные впечатления...
Тбилиси повезло.
В западной части площади находится действующий армянский храм Нор Эчмиадзин. Он был построен в начале 19 века переселенцами из армянского города Эчмиадзина, бежавшими от турецких захватчиков. Так сложилось, что вообще в районе Авлабар жило очень много армян, поэтому при описании разных объектов они часто упоминаются.
Несколько лет назад Нор Эчмиадзин реконструировали, привели в порядок и территорию вокруг храма. Сквер, скамейки, аккуратные дорожки. Приятное место. Вдоль забора у входа в храм выставлены барельефы, сохранившиеся от разрушенного в 1989 году армянского собора Аветаран, развалины которого также находятся недалеко от Авлабарской площади.
Дальше мы направились в сторону Площади Европы и по мосту Метехи перешли на правый берег Куры. В пути нам составила компанию местная жительница, обожающая свой город. Пожилая грузинка с армянскими корнями, преподающая русский язык в еврейской школе. Когда мы раздумывали, по какой улице лучше пойти, она просто подошла и сказала, что нас проводит, так как ей нужно в том же направлении. Чувствуется “учительская хватка”, мы послушно отправились за ней, по пути слушая истории о Тбилиси и в целом о жизни в Грузии.
Прежде, чем продолжить рассказ о Тбилиси, мы решили сделать небольшое (до азербайджанской границы) отступление - Монастырь Давид-Гареджи.
