Горнолыжный комплекс Чегет расположен примерно в 5ти км от Эльбруса, что позволяет совмещать катание в обеих зонах. К сожалению, в течение одного дня делать это не выгодно, потому что нет общего ски-пасса. Цена билета на подъемники Чегета - 1000 рублей на один день, экскурсионный билет (подъем-спуск) - 600 рублей.
Назвать это место горнолыжным курортом язык не поворачивается. Это скорее горнолыжное безобразие, которое существует с 1960х годов. Успех месту обеспечивают почти безграничные возможности для фрирайда и стабильно сложные трассы. Трассы? Упс, их тут нет! Совсем нет! Ни трасс, ни разметки! Не понятно, спустишься или уедешь в какой-нибудь обрыв. На схеме (см.ниже) предложено ориеинтироваться по нумерации опор канатной дороги. Это самая неприспособленная для катания гора, из числа гордо названных горнолыжным курортом, на которой мы были.

Но начнем по порядку. 15 минут пути и вот мы - у кассы. Подъемник - двухместная креселка. И встречают вас тут два пограничника с автоматами. Государственная граница совсем рядом.

Креселка поднимает от Поляны Чегет (2100 метров над уровнем моря) до кафе “Ай” (2750 метров). Неторопливый подъем позволяет 20 минут любоваться окрестными пейзажами. Сразу понимаешь, что название горы - Чегет себя оправдывает (с балкарского переводится как “лесистый склон”). Сначала пролетаешь среди деревьев, потом над ущельем и вскоре показываются освещенные солнцем вершины Эльбруса.

С 2750 до 3000 метров поднимает одноместная ретро-креселка. Даже если вы не катаетесь на горных лыжах или сноуборде, подняться сюда стоит (в хорошую погоду, конечно). Отличный вид на окрестные горы, в том числе на Эльбрус! Здесь есть небольшое кафе и бесплатный wc (“прямого падения”). Народу немного. Горнолыжников и сноубордистов гораздо меньше, чем на Эльбрусе. Туристические группы фотографируются и вскоре спускаются обратно. Компании фрирайдеров тоже не задерживаются и отправляются покорять северные склоны. Женя, по-доброму, им завидовал, ему давно очень хочется заняться фрирайдом, но Лара наотрез отказывается составить компанию.

С этой солнечной поляны можно подняться чуть выше (на 3070 метров) на бугеле. В дневной абонемент стоимость этого подъема почему-то не включена, каждый раз доплачиваешь 50 рублей. Женя поднялся пару раз, но спуск короткий, неинтересный и не стоит затрат сил, которые нужно потратить при подъеме на "швабре". Подъем тяжелый, с большим боковым уклоном. Имеет смысл подниматься на бугеле, если нужно стартовать сверху вне трассы. Не наш случай. Итак, пора вниз. Понятно только общее направление - на южный склон, а уж дальше - кто как может, по буграм среди камней.

Чтобы упростить свое катание на Чегете некоторые нанимают инструктора, который в данном случае выполняет скорее роль проводника, показывая оптимально “комфортный” маршрут и объясняя, как лучше действовать в том или ином месте склона. У нас не было ни проводника, ни знакомых, которые могут поделиться опытом, поэтому ехали наугад. Длина этого участка - примерно 1 км, перепад высоты небольшой - 250 метров. На первый взгляд, кажется, что все просто. Но тебя подбрасывает на буграх, ты объезжаешь большие камни и при этом иногда натыкаешься доской на мелкие, периодически падаешь - встаешь, и все по новой. Что может тут нравиться? В один особенно неприятный момент Лара вспомнила весь свой запас нецензурных слов, мысленно “обложила” и Чегет, и Женю за то, что сюда затащил. Такое катание - для любителей преодолевать сложности и препятствия, а если предпочитаешь ухоженные, подготовленные трассы и комфортную инфраструктуру, то лучше не рассчитывать на катание на Чегете, чтобы не портить себе настроение. Женя более расположен к экстремальным видам спорта, он приспособился к “трассе”, хотя, честно признаться, тоже покувыркался.

Кое-как спустились к кафе “Ай”. Это название никак не связано с междометием, мягко характеризующим катание на Чегете, в переводе с балкарского оно означает “Луна”. Круглое здание кафе было построено в 1960е годы и с тех пор считается культовым местом. Только знаменито оно не своей изысканной кухней, а расположением и террасой, которая одновременно выполняет роль смотровой площадки с шикарными видами на снежные вершины. Мы застали в этом месте не одно кафе, а целых три, тесно прижавшихся друг к другу: “Ай”, “У Визбора” и “Музыка гор”. Имя Визбора упоминается не просто так: Юрий Иосифович был частым гостем на Чегете и отлично катался на горных лыжах. Чегет и кафе “Ай” стали ключевым местом действия сюжета его книги “Завтрак с видом на Эльбрус”. Мы бы не назвали это литературным шедевром, но все равно интересно “заглянуть” в советские времена и узнать отношение автора к месту, где ты тоже побывал, но спустя несколько десятилетий.

На террасу кафе можно попасть, подъехав со склона, или поднявшись по длинной лестнице от подъемника. Зазывалы активно работают, не успеешь оглянуться - уже сидишь за столом. Так мы оказались в “Музыке гор”, их часть террасы была наиболее привлекательна: новая и просторная. Также они предлагали бесплатно продегустировать местное вино. Попробовали красное сухое… такой напиток пить нельзя!!! Это точно не вино. Заказали пиво в бутылках. Это, наверное, единственный алкогольный напиток местного производства, заслуживающий внимания. Хороший алкоголь туристы обычно привозят с собой. Тем не менее, пиво оказалось очень даже неплохим и цена адекватная (100 рублей за бутылку, кстати, внизу стоимость была на 20 рублей меньше. Это так, для информации). На этом Лара решила закончить свое катание на Чегете. Уютно устроилась на солнышке и решила отмечать 8 марта. Женя уехал кататься, но при каждом спуске заезжал на террасу и отдыхал, не спеша попивая пиво. В этом кафе мы первый раз попробовали балкарские хычины - лепешки с картофельно-сырной начинкой. Нам повсеместно их рекомендовали, рассказывая, какая это вкуснотища. Как это часто бывает, завышенные ожидания не оправдались, хычины не произвели должного впечатления. Обычные лепешки, в которых вкус картошки чувствуется гораздо сильнее, чем сыр. На следующий день в кафе “Кругозор” мы снова заказали хычины (и с сыром, и с мясом), с мясом оказались вкуснее, но все равно ничего особенного.
В кафешках было стабильно много посетителей. Иногда казалось, что отдыхающих даже больше, чем катающихся. Со временем появились завсегдатаи, которых встречали как дорогих гостей. Некоторые граждане активно накачивались крепким алкоголем и начинали эпатировать публику.

8 марта в Приэльбрусье - праздник не для всех. У балкарцев - день траура. 8 марта 1944 года балкарцы были насильственно выселены с родных мест в Казахстан и Среднюю Азию. Пока большинство мужского населения сражалось на фронтах Второй мировой войны, всех оставшихся (понятно, что это были женщины, дети и старики) за день вывезли в товарных вагонах. Репрессии продолжались 13 лет, за это время от болезней и голода погибла половина балкарцев. А когда, наконец, люди вернулись в родные края, то вместо поселков увидели руины. Какой уж тут праздник! Конечно, свидетелей тех трагических событий осталось немного, но в семьях детям рассказывают историю народа и уровень национального самосознания здесь очень высокий. Хорошо это или плохо - судить не нам, главное, чтобы не было “крайностей”, любые виды агрессии тут точно ни к чему.
Ближе к вечеру на террасе градус веселья стал повышаться, начались не совсем приличные танцы, и мы решили уехать. Лара сразу решила, что никакой склон ей на фиг не нужен и предусмотрительно спустилась вниз на креселке. Женя по схеме прикинул, где лучше проложить маршрут, но все равно в какой-то момент оказался в сомнительной ситуации (направление понятно, но где лучше повернуть, чтобы выехать к подъемнику?). Он спросил совета у инструктора, который оказался неподалеку. В ответ получил нравоучение, смысл которого заключался в следующем: “если не знаешь, куда ехать, тогда бери инструктора”. Потрясающая любезность!

Когда Женя благополучно спустился вниз, мы в ожидании машины заглянули в еще одно кафе. Поляна Чегет, по сравнению с Азау, нам показалась более просторной и чуть более ухоженной.
По пути домой заехали посмотреть местную достопримечательность - поляну нарзанов, подробности читайте дальше...